DRIVE DE CARTIER: DIE NEUE CARTIER HERREN KOLLEKTION

Cartier fährt nach Hause seine ikonischen Design-Codes in der Drive de Cartier, seine neue geformte Männer-Kollektion, eingeführt diese Woche auf SIHH 2016 in Genf. Der kissenförmige Koffer des Drive de Cartier ist die neueste Kreation, die die langjährige Tradition der Uhren der Marke neu beleben lässt. Die Kollektion hat alle Cartier Design Codes: Guilloché Innen Zifferblatt, Eisenbahn Kapitel Ring, römische Ziffern, hoch definierte Proportionen und ein Element der feinen Uhrmacherei Mechanik.

Abgesehen von der eleganten Kofferform, platzieren zwei herausragende Features den Drive de Cartier definitiv in der Kategorie der eleganten Kleideruhren: das schlanke, verjüngte Profil oder galbewie die Franzosen es nennen, macht es aus wie eine ultra-schlanke Uhr, obwohl es Ist ein ziemlich normal 11,5 mm dick; Und das Muster des Guilloché-Zentrums, das auf der Außenseite des Kapitelnrings eindeutig wiederholt wird, fügt Eleganz hinzu. Drive ist eine vollständige Sammlung, mit sieben Referenzen, darunter zwei Komplikationen. Die Fine Watchmaking Version ist ein fliegendes Tourbillon, mit der manuellen Wunde Caliber 9452, eine Genfer Seal Bewegung. Es ist Preis bei $ 89.500 in Roségold. Ein kleines Komplikationsmodell, mit großem Datum und retrograde zweite Zeitzone und Tag / Nacht-Indikatoren, enthält Kaliber 1904-PS MC.

In den regulären automatischen Modellen werden Stahl oder Roségold mit weißen oder grauen Zifferblättern gepaart. Das graue Zifferblatt ist mit goldenen Ziffern versehen und ist daher bei Stahl- und Goldvarianten ein wenig höher. Die Preise reichen von $ 6.200 in Stahl mit einem weißen Zifferblatt bis $ 19.600 in Roségold mit einem grauen Zifferblatt. Sie enthalten das automatische Kaliber 1904 MC mit Stunden, kleinen Sekunden und kleinem Datum.

Eine weitere neue Komplikation von Cartier's Fine Watchmaking Division ist die Rotonde de Cartier Astromysterieux (unten), mit einer ganzen Bewegung zwischen Kristallen suspendiert, um es erscheinen, als ob es auf der Luft schwimmt. Während vorherige "Mystery" Uhren haben hängende Hände oder eine Hemmung zwischen zwei Kristallen, diese neue Erfindung zeigt die gesamte Bewegung, Caliber 9462 MC. Es funktioniert mit vier Kristallen, die Elemente der Bewegung, einschließlich der Balance, der Getriebezug, die Hemmung und das Fass Haus. So ist die ganze Bewegung auf Vollansicht, wo sie eine volle Umdrehung des Zifferblattes in einer Stunde vervollständigt. Cartier hält drei Patente auf dem Mechanismus. Die Astromysterieux wird in einer limitierten Auflage von 100 nummerierten Stücken in einem 43,5 mm Platin-Gehäuse hergestellt.

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Vorstellung der Geschichte von Bulova durch 10 Milestone Bulova Uhren

Gegründet in New York City im Jahr 1875 von böhmischen Einwanderer Joseph Bulova , ist die Bulova Watch Company verantwortlich für zahlreiche Uhren-Welt Meilensteine ​​in seinem Jahrhundert-Plus der Existenz und weiterhin gut in das 21. Jahrhundert zu innovieren.

Bulova war bereits für mehrere Uhrenindustrie-Erstausstellungen bekannt geworden - wie zum Beispiel die Standardisierung von Uhrenteilen, die erste volle Damenuhr und die erste Radio-Werbung - bis 1927, in dem der legendäre Flieger Charles Lindbergh der erste war Mann, um nonstop über den Atlantischen Ozean zu fliegen. Diese Errungenschaft verdiente Lindbergh den Bulova Watch Preis von $ 1.000 und die Gelegenheit, das Gesicht der Lone Eagle Armbanduhr des Unternehmens zu sein , die den Rekord-Flug gefeiert hat.

In den frühen 1940er Jahren, mit dem Zweiten Weltkrieg drohte und amerikanische Beteiligung an dem Konflikt unmittelbar bevorstand, trat Bulova einen Vertrag mit der Regierung der Vereinigten Staaten ein, um Instrumente zu produzieren, die die amerikanischen Kriegsanstrengungen unterstützen würden. Viele von ihnen hatten wenig mit Zeitmessung zu tun, darunter Höhenmesser, Variometer, Teleskope für die Entfernungsmessung auf Artillerie und Zeitsicherungen für Sprengstoffe. Allerdings gab Bulova auch die Armbanduhren, die als offizielle Ausrüstung für amerikanische Truppen ausgestellt wurden. Die so genannte Bulova "Hack" Watch  war mit einem speziellen Lock-Down-Gerät ausgestattet, das eine präzise Synchronisation erlaubte, ein Asset bei der Planung von Kriegsmissionen. Als einer der wenigen amerikanischen Uhrenfirmen nahm Bulova seine patriotische Pflicht ganz ernst: Viele der männlichen Angestellten des Unternehmens schlossen sich den Streitkräften an, Verlassen der Bulova Fabriken dieser Zeit besetzt weitgehend von Frauen. Das Unternehmen widmete sich auch 25 Prozent seiner Werbung für die Förderung von Kriegsanleihen und Briefmarken, eine Dienstleistung, für die es eine renommierte Dienstzertifikat von der Sekretärin des Schatzamtes Henry Morgenthau, Jr.

Die Bulova 23- Serie - benannt nach ihrer 23-Juwel-Selbstaufzugsbewegung - debütierte in den 1950er-Jahren und brachte große Beliebtheit zu einer Bulova-Erfindung, die erstmals 1953 in einer Uhr benutzt wurde: der mechanische "Handgelenk-Alarm", ein Durchbruch in der Branche Das würde später von anderen Marken übernommen werden. Bulova 23 Uhren waren bekannt für ihre "unzerbrechlichen" Triebfeder und schockresistente, wasserdichte Fälle, die zu der Zeit ganz in den Vereinigten Staaten gemacht wurden. Diese Serie war einer der ersten von vielen erfolgreichen Starts unter der Führung von Omar Bradley, dem geschmückten Weltkrieg-General, der vor kurzem der Bulova-Gesellschaft als Vorstandsvorsitzender der Forschungs- und Entwicklungslaboratorien beigetreten war.

Die 1960er Jahre sahen Bulovas bekanntesten und einflussreichsten Beitrag zur Wissenschaft der Uhrmacherei - die  Bulova Accutron, die weltweit erste voll elektronische Uhr. Auf der World Watchmaking Fair in Basel (jetzt Baselworld) im Jahr 1960 wurde die Uhr mit einer revolutionären neuen Technologie, die eine 360-Herz-Stimmgabel benutzte, die von einem elektronischen Oszillator mit einem Transistor angetrieben wurde, Timekeeping-Funktionen anstatt ein traditionelles Balance-Rad. Die Idee des Bulova-Ingenieurs (und Basel native) Max Hetzel sorgt für eine Oszillationsrate von 360 mal pro Sekunde - fast 150 mal schneller als die eines mechanischen, symmetrisch angetriebenen Uhrwerks - und garantiert eine Genauigkeit von nur einer Minute pro Monat. Der Accutron zeichnete sich durch sein verräterisches Summen anstatt zu ticken, ein von der vibrierenden Stimmgabel erzeugtes Geräusch. Das erste Accutron-Modell, genannt Spaceview 214 und mit seinem heute berühmten offenen Zifferblatt, das die Hightech-Bewegung zeigt, weicht auch vom traditionellen Armbanduhr-Design ab, mit seinem Mangel an Einstellstamm und Krone auf der Seite der Uhr; Diese Elemente wurden stattdessen auf der Rückseite des Falles platziert. Der Accutron ist seither der Eckpfeiler des Bulova-Portfolios. Im Jahr 2010, dem 50. Jubiläumsjahr, veröffentlichte Bulova eine spezielle, limitierte Replik der Spaceview mit einer modernen Bewegung. Auch abweichend von traditionelle Armbanduhr Design mit seinem Mangel an Einstellung Stamm und Krone auf der Seite der Uhr; Diese Elemente wurden stattdessen auf der Rückseite des Falles platziert. Der Accutron ist seither der Eckpfeiler des Bulova-Portfolios. Im Jahr 2010, dem 50. Jubiläumsjahr, veröffentlichte Bulova eine spezielle, limitierte Replik der Spaceview mit einer modernen Bewegung. Auch abweichend von traditionelle Armbanduhr Design mit seinem Mangel an Einstellung Stamm und Krone auf der Seite der Uhr; Diese Elemente wurden stattdessen auf der Rückseite des Falles platziert. Der Accutron ist seither der Eckpfeiler des Bulova-Portfolios. Im Jahr 2010, dem 50. Jubiläumsjahr, veröffentlichte Bulova eine spezielle, limitierte Replik der Spaceview mit einer modernen Bewegung.

Bulova also lent its expertise to the U.S. government during the late-1960s Space Race with the Soviet Union. During its decades-long partnership with the National Aeronautics and Space Administration (NASA), Bulova helped outfit numerous satellite missions with Accutron timekeeping technology, starting with the Vanguard 1 in 1958. All timekeeping instruments, including instrument-panel clocks, aboard NASA’s manned spacecraft missions leading up to and including the legendary first Moon Walk on July 21, 1969, were equipped with Bulova Accutron tuning fork technology. (At the time, even NASA scientists could not know how a mechanical timekeeper would function in low-gravity conditions.) Of course, watch history buffs are well aware that it was the Omega Speedmaster Professional (now appropriately nicknamed the Moonwatch) that won the right to be official NASA watch and hence the first watch worn on the moon during the historic Apollo 11 mission in 1969. Fewer may realize that astronaut Buzz Aldrin also placed a Bulova Accutron timer in the Sea of Tranquility to help transmit critical data transmissions. In commemoration of its role in the Space Race, Bulova subsequently released a limited-edition Accutron “Astronaut” watch, with Buzz Aldrin’s signature on the caseback.

Eine Bulova Accutron Chronographen Armbanduhr schließlich machte es auf die Mondoberfläche im Jahr 1971, am Handgelenk von Apollo 15 Mission Kommandant David R. Scott. Scott trug die Uhr, die speziell entwickelt worden war, um Mondbedingungen zu widerstehen, als ein Backup nach dem Kristall auf seinem NASA-ausgestellten Omega, nach Aufzeichnungen, hatte sich geknallt. Scott's Bulova-Uhr - die einzige privat geführte Uhr, die jemals den Mond besucht hat - vor kurzem verkauft bei einer Auktion für $ 1,62 Millionen. Zur Erinnerung an den Rekord-Verkauf veröffentlichte Bulova seine Special Edition Moon Watch Chronograph - ästhetisch eine sehr treue Wiederherstellung des Originals (die niemals kommerziell zur Verfügung gestellt wurde), sondern mit einem modernen UHF (Ultra-High-Frequency) Quarz ausgestattet Bewegung, die Bulova sagt, gibt der Uhr ein extrem hohes Maß an Zeitmessung Genauigkeit, Verliert nur Sekunden pro Jahr. Es macht auch eine kontinuierliche Sweep Sekundenzeiger für die Chronographen-Funktion, ein Feature selten in Quarz-Chronographen Uhren. Das klassische Trikompax-Zifferblatt zeigt, was die Marke "super-leuchtende" Behandlung auf den Händen und Stundenmarkierungen nennt und von einer Tachymeter-Skala für die Berechnung von Geschwindigkeiten umgeben ist.

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Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Extra-Thin Platin Uhren für SIHH 2016

Mit dem Sprachgebrauch von mindestens einem Audemarner Piguet-Markenbotschafter, wenn du ein echter Baller sein möchtest, dann geh weiter und finde dich ein Royal Oak Tourbillon ... in Platin. Audemars Piguet ist schon schüchtern genug, um zu viele Royal Oak Uhren auf Armbändern in vollem Gold zu verteilen, aber Royal Oak Uhren mit passenden Armbändern in Platin - gut, das ist eine andere Geschichte insgesamt. Ich finde mich nicht besonders besonders, was die Vorstellung von Platin-Uhren angezogen hat, aber ich spüre ein bisschen, wenn es um ein Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon geht ... in Platin. Zwei neue Versionen im größeren 41mm breiten Royal Oak Case kommen bei SIHH 2016 - entweder mit oder ohne Diamant-Set Lünette. Sie sind nicht einmal die einzigen Royal Oak Tourbillon-basierte Uhren in Platin, um ein Debüt auf der Show zu sehen.

Wenn Sie mit der Geschichte der Royal Oak vertraut sind, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass, zusätzlich zu für Audemars Piguet von berühmten Uhren-Designer Gerald Genta entworfen wurde, wurde die Royal Oak von der Marke beabsichtigt, eine Luxus-Stahl-Sportuhr für ( Anfänglich den italienischen Markt. Im Jahr 1972, als die Royal Oak herauskam, war es nur, als Quarzuhren hereinkamen, und die Vorstellung von einer luxuriösen Sport-Lifestyle-Uhr für wohlhabende Playboys wurde immer beliebter. Das Konzept war, die Betonung weg von der Bewegung zu nehmen und stattdessen auf einen interessanten Fall und Armbandentwurf zu konzentrieren. Die Schweizer Uhrenindustrie gewann nicht viel Herzen und Köpfe mit traditionellen mechanischen Bewegungen angesichts der zunehmenden Popularität von Quarz,

Ich erwähne das alles, weil ich es immer interessant finde, wenn die Königliche Eiche in einem Edelmetall und kein Stahl gerendert wird (Koffer und Armband). Eine königliche Eiche in Gold macht Sinn, weil die Farbe des Metalls so unterschiedlich ist, dass Stahl, aber in Metallen wie 18k Weißgold oder Platin, die Art von Kunden Audemars Piguet ist wahrscheinlich zu erreichen ist leicht sehr unterschiedlich, dass der Mann, der einen Stahl trägt, 18k Roségold oder Gelbgold Königliche Eiche.

Darüber hinaus macht die subtile und extrem unauffällige "geräucherte graue" farbe der "Mega Tapisserie" diese Platin Royal Oak Tourbillon Uhren fühlen sich noch mehr auf die Erde. Ignorieren der Diamanten auf dem Edelstein-Set-Modell für einen Moment, und abgesehen von den exponierten Tourbillons auf dem Zifferblatt, diese Platin Royal Oak Uhren fast schauen "reserviert". Mit diesem sagte ich, dass diese sanfte Ironie ist etwas, dass viele Sammler Wird schätzen. Ich habe eine Art von Namen für sehr teure Uhren, die eigentlich nicht so teuer aussehen, und das ist ein "F-Sie sehen." Warum "F-you?" Weil die Uhren gegen den traditionellen Begriff des auffälligen Luxus gehen und sagen "Die meisten Leute wissen nicht, dass ich so viel Geld für die Uhr verbracht habe, und obwohl es aussieht wie etwas ein bisschen weniger teuer,

Eines der Dinge, die ich interessant finde oder zumindest neugierig bin, ist, dass die 950 Platin-Version des 41mm breiten Royal Oak Tourbillon wasserdicht bis 50 Meter ist, während 18k Goldmodell der gleichen Uhr nur wasserdicht bis 20 Meter ist. Vielleicht kann mir jemand sagen, warum das so ist? In jedem Fall bin ich eigentlich neugieriger, wie genau die Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Extra-Thin Uhr wiegt. Die Königliche Eiche hat noch nie den dicksten Fall oder das Armband (durch Design), aber es gibt dennoch eine angemessene Menge Platinmetall in dieser Uhr.

Wenn die Standardreferenz 26510PT.OO.1220PT.01 Royal Oak Tourbillon bei 41mm in Platin nicht genug für Sie ist, dann gibt es auch die Referenz 26516PT.ZZ.1220PT.01 mit der Diamant-Set Lünette. Audemars Piguet wollte nicht einige der charakteristischen Züge der ikonischen Royal Oak Lünette ruinieren, so dass die Schrauben erhalten bleiben und die 32 Baguette-geschliffenen Diamanten zwischen ihnen liegen. Mit rund 3,04 Karat Steinen insgesamt erhalten Sie den erhöhten Luxus-Look von Diamanten, ohne die Männlichkeit (oder Unterscheidung) des Kerns Royal Oak Design zu stören.

Innerhalb der Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Extra-Thin ist die hausgemachte Audemars Piguet Kaliber 2924 manuell-Wunde Bewegung. Während die Bewegung eine Handaufwicklung erfordert, hat sie eine Gangreserveanzeige auf der Rückseite der Bewegung, und sie bietet 70 Stunden Gangreserve bei 3Hz (21.600 BPH) an. Hergestellt aus 216 Teilen, ist das Kaliber 2924 nur 4.46mm dick.

Iconic, stattliche, unbestreitbar super High-End, und auch eigentlich etwas nervös, die Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon Extra-Thin 41mm Uhren in Platin wird nicht von allen für ihre unapologetische Verschwendung angebetet werden, aber wenn Sie in der Klammer von Menschen, die sind Kann es sich leisten und die Persönlichkeit haben, sie abzureißen, das gehört zu den wenigen konservativen Uhren zu diesem Preispunkt, die dir eigentlich ein "cooles" Kompliment bekommen können. Der Preis ist  $ 178.600 ohne Diamanten und $ 213.800 mit Diamanten. Audemarspiguet.com

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CHOPARD IMPERIALE CHRONO ALLE SCHWARZE UHR

Wenn die Codes der zeitgenössischen Eleganz die Größe der historischen Empire widerspiegeln, beginnt ein echter Klassiker Gestalt anzunehmen. In den 1990er Jahren geboren und 2010 komplett neu gestaltet, empfängt die Imperiale-Kollektion von Chopard nun einen sportlichen und ultra-anspruchsvollen, all-schwarzen, selbstaufziehenden Chronographen.

Das allschwarze Gesicht des Imperiale Chrono All Black verfügt über schimmernde Lichteffekte. Jede Oberfläche des Zifferblatts und der Indikatoren wurde sorgfältig ausgewählt, um eine optimale Lesbarkeit zu schaffen, während sie ihren elegant unterschätzten monochromen Look beibehält. Die Diamant-Set-Lünette, die eine besonders anspruchsvolle Note verleiht, schafft einen dramatischen und auffälligen Kontrast, der diesen neuen Imperiale noch mehr verlockend schwer zu klassifizieren, auf halbem Weg zwischen glamourösem Chic und dynamischer Sportlichkeit.

Eine Fülle von Details

Die Linien des Imperiale Chrono All Black behalten die charakteristischen Signaturdetails der Sammlung, die subtil auf die schönsten Stunden des Kaiserzeitalons hindeutet. Dazu gehören die römischen Ziffern, die ein Zifferblatt punktieren, das mit Arabeskenmotiven zart geschmückt ist und an die gestickten Kissen erinnert, die Monarchen mit ihren Insignien schmücken. Das exquisit gewölbte Profil der Hände ruft die verjüngten Dolche Sovereigns im Kampf verwendet.

Der Lotus-Blüten-inspirierte Krone-Set mit einem Onyx ist auf einer Koffermitte mit abgesetzten Seiten montiert und macht das Modell leichter und leuchtender. Die Form der Laschen spiegelt die Tradition der alten Säulen wider, die für ihre perfekt ausgewogenen Proportionen berühmt geblieben sind.

Wie der Fall ist das Armband des Imperiale Chrono All Black aus dem feinsten Stahl in den Chopard-Werkstätten bearbeitet und dann mit einer DLC (Diamond-Like Carbon) Beschichtung behandelt, die ihm ein unverwechselbares, glänzendes, schwarzes Finish verleiht. Eine alternative Version des Imperiale Chrono All Black ist auch mit einem schwarzen Gummiband erhältlich. Diese 40-mm-Uhr, die von einer mechanischen Selbstaufzugsbewegung angetrieben wird, ist wasserdicht bis 50 Meter.

Technische Spezifikationen

Gehäuse: 
• Stahl mit DLC (Diamond-like Carbon) Beschichtung • Gesamtdurchmesser 
: 40,00 mm 
• Dicke: 10,9 mm 
• Wasserdichtigkeit: 50 m 
• DLC- beschichteter Stahlkronensatz mit einem Onyx 5,50 mm 
• DLC- beschichtete Stahlblende poliert oder Set mit 
Diamanten • Glareproofed Saphirglas 
• Solid DLC- beschichteter Stahl- Gehäuseboden

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Suunto Ambit2 Rückblick 2015

Die Suunto-Firma könnte ein fremder Name für viele sein, aber Sie werden mehr und mehr von dieser Finish-Firma hören. Das Wort "suunto" ist eine alte Abweichung des finnischen Wortes "suunta", das als "Lager", "Überschrift" oder "Richtung" übersetzt wird. Das passt gut in ihre Sportuhr-Marke. Wir geben dem Suunto Ambit2 Review 2015 einen guten Blick.

Der Suunto Ambit2-Look ist so, als wäre es am Handgelenk eines Marine-Siegels, das in einem schwarzen Operationsbetrieb in einem fremden Land beteiligt war. Das könnte ein Bonus für einige sein und ist definitiv für mich.

Das schwarze Äußere und große Knöpfe an den Seiten sind nicht zu unterschiedlich zu einer Garmin Uhr. Was übrigens ihr Hauptkonkurrent ist.

Eigenschaften

GPS-Uhren in diesen Tagen sind sehr ähnlich wie Schweizer Armeemesser. Sie haben Tonnen von Features und Gadgets knallt aus jeder Felsspalte. Es ist schwer zu wissen, wo man mit dem Ambit2 beginnen kann (Möglicherweise eine Idee, die Spezifikationsliste zu sehen )

Die Uhr: Die Ambit 2 ist nicht so gut wie eine Uhr, es hat ein schönes Gefühl, erzählt die Zeit genau (mit GPS-Synchronisation), erzählt am Tag der Woche, einem Wecker, Stoppuhr und dem Akkulaufzeit ist gut.

Sehen Sie, was andere sagen HIER

Als Trainings- / Wettkampfuhr:  Mit einer großen Liste von Aktivitäten (einschließlich benutzerdefinierter Modi) kannst du viele nützliche Daten über die Ambit 2 verfolgen, um sie in die Schulung und den Wettbewerb zu bringen. Es ist sehr ähnlich wie eine regelmäßige GPS-Uhr, wo man eine Minute pro Meile Tempo setzen kann. Das ist großartig für die Trainings für Rennen wie Marathon und Ultra Laufen.

Der Schwimmen (oder Triathlon) -Modus erarbeitet Strichrate, Ruhezeit und sogar die Anzahl der Längen, die du geschwommen hast, wenn du in einem Innen- oder Außenpool bist, die meisten Rezensenten haben diese Funktion gemocht und sagen, dass es sehr genau ist.

Ein weiteres schönes Feature für das Training, wenn es mit Movescount verbunden ist, ist die Fähigkeit, Trainingspläne zu erstellen und herunterzuladen. Was wiederum ist ideal für die Planung von Trainingsprogrammen und Zeitplänen.

Als GPS-Hilfe:  Es ist sehr ähnlich zu allen anderen auf dem Markt. Aber es scheint, schneller zu verbinden als ein Garmin und ein Polar.

Movecount und Moveslink

Moveslink  ist eine Anwendung, die Ihr Suunto Gerät mit der ausgezeichneten Online-Sport-Community, Planer und Tracker namens   Movescount verbindet .  Die Moveslink Software, die der Suunto Ambit 2 benötigt, ist sowohl mit PC als auch mit Mac kompatibel. Sie verbinden einfach die Uhr über USB mit Ihrem Computer und Moveslink tauscht Daten zwischen der Uhr und Movescount aus.

Schönes, schlankes Design

• Große Tasten
• Intuitive Speisekarte
• Schnelle GPS-Antwort
• Genauigkeit beim Laufen und Schwimmen
• Viele Apps zum Download verfügbar zum Training.
• Inklusive Herzfrequenz-Monitor.

Die Software ist ein wenig schwer zu downloaden und zu bedienen, und viele Rezensenten hatten große Probleme damit.

• Du musst mit dem Internet verbunden sein, um movescount zu benutzen
• Bit sperrig

Ausgezeichnetes Gerät. Vielleicht die beste GPS und Herzfrequenz-Monitor haben wir verwendet. Wie Sie sehen können, können wir nicht viel falsch mit ihm. Es ist ein toller Kauf für alle Arten von Sportarten. Wäre ideal zum Laufen, Radfahren oder Schwimmen und kann für Abenteuer und Bergsteigen genutzt werden.

Vielen Dank für das Lesen dieser Suunto Ambit2 Bewertung 2015 klicken Sie unten, um andere Bewertungen zu sehen.

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Vorstellung der De Bethune DB16 Tourbillon Regulator, komplett mit Signatur De Bethune Mondphase, Deadbeat Sekunden und eine wirklich atemberaubende Bewegung

Wenn es um poetische Ausführungen von klassischen Komplikationen geht, ist De Bethune einer der Besten. Mit dem DB 16 Tourbillon Regulator hat De Bethune einen ewigen Kalender aufgenommen und ihre dreidimensionale dreidimensionale Mondphase mit einer retrograden Einstellungsskala sowie ihrer atemberaubenden Bewegungsarchitektur und Deadbeat Sekunden integriert. 

Vor nicht allzu langer Zeit haben wir Ihnen den De Bethune DB25T , ein perfektes Beispiel für De Bethune's Engagement, ihre Bewegungen genauso schön wie die Wählscheiben ihrer Uhren zu machen.Die DB16 nutzt ähnliche Architektur, aber mit einigen signifikanten Änderungen.

Zuerst, während die Bewegungen sehr ähnlich aussehen können, ist der DB16-Kaliber DB2509 ein ewiger Kalender mit Mondphasen-Indikator, der über einen retrograden Indikator auf der Rückseite der Uhr auf das genaue Datum eingestellt werden kann. Dadurch wird sichergestellt, dass die schöne dreidimensionale Mondphasen-Kugel auf dem Zifferblatt immer so genau ist, wie es angenehm ist, zu sehen. Es gibt auch das leichte Silizium- und Titan-Tourbillon (eine weitere De Bethune-Signatur), die eine erstaunliche .18 Gramm wiegt und eine 30-Sekunden-Indikator um sie herum kennzeichnet.

Mit Blick auf das Zifferblatt steht die Mondphase bei 12 Uhr im Mittelpunkt, wobei die Datumsanzeige das Zifferblatt um 6 Uhr ausbalanciert. Es gibt römische Ziffern für die Stunden Marker und Zugbahn Minuten Indikatoren mit arabischen Ziffern alle fünf Minuten. Die gebläuten Zeiger und die subtilen ewigen Kalenderfenster um 3 und 9 Uhr lassen das Zifferblatt elegant und sauber. Insgesamt ist die DB16 äußerst lesbar und unterschätzt für eine Uhr, die eine Bewegung wie den DB2509 versteckt.

Die DB16 ist nur in einem 43mm rosa Gold Gehäuse mit den De Bethune Kegel-förmigen Laschen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von DB16 auf De Bethune .

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